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记者 | 陈奇锐

编辑 | 楼婍沁

过了秋分之后，九月的天气愈发凉快，夜间尤其如此。但在9月24日这天，上海外滩1号里的宾客却总觉得内心有一股憋不出来的热气。或许是到来的人太多，呼出的二氧化碳抵消了空调的制冷效果。尽管室内灯光已经暗下，但仍有不少人在私语，从语气中可以听到些许焦躁，他们正在等待。

大概过了一刻钟，室内灯效开始出现变化，带有节奏感的鼓点音乐由弱渐强，之前还在谈论不停的人马上摆起了端正的坐姿。普拉达2022春夏女装系列发布会正式开始，通过摆放在秀场一侧的巨大屏幕，位于欧洲的米兰秀场的现场情况也被一道实时展现。

对于普拉达来说，这场在双城举办的时装秀有着特殊意义。一方面，这是普拉达第一次在两个不同的城市同时发布新系列；另一方面，这也是Raf Simons成为普拉达联合创意总监后举办的第一场邀请嘉宾参与的线下实体秀。

“两地同时办秀展现出一种新可能，即普拉达时装秀可以在任何地方举办。这是共享，不仅仅共享图像，不仅仅通过科技共享，而是共享切实的活动。”Raf Simons说道，“社群的概念至关重要，它将拥有共同意识形态、价值观和信仰的人汇聚一堂。”

要让来自不同地域的文化形成社群，寻找互相之间能够融合的相似点便至关重要。通过数字渠道在上海和米兰两地之间以互相映衬的方式进行直播，为人们寻觅相似点提供了最直接的途径。而在作为时装秀核心的成衣设计上，两位设计师则从女性穿着议题着手切入。

普拉达将此次春夏系列命名为“怯魅诱惑”（Seduction, Stripped Down），目的在于诠释女性服饰中的诱惑魅力。这不是一个简单的任务，出于种种历史和现实因素，“诱惑”有时对于女性来说并不是一个好词。在许多地区的文化中，人们会使用这一词汇来表现对女性的轻蔑态度。

但诱惑的魅力却不容忽视，它在历史长河中始终保持着生命力，众多流传甚广的文艺作品都将其作为叙事核心，而其中的主人公也在诱惑的外壳下展现出了极为复杂的情感内核。因此，当拒绝身材羞辱的观念在近年席卷而来时，许多女性也重拾诱惑的魅力，以此来表达对自我的认可态度。

回到普拉达2022春夏女装系列，Miuccia Prada和Raf Simons从历史中寻找到灵感，将束身衣骨撑和胸衣等在古典时代用于凸显女性特征的辅助性装饰作为勾勒成衣轮廓的基底，但却抽取束缚身体的部分。

在这一基础上，许多过去在普拉达秀场上常见的经典元素便在服饰上得到重新诠释。其中最显著的是大量亮面绸缎材质的运用，其在2003年春夏系列和2007年春夏系列中都有现身。利落的裁剪和干净的轮廓搭配的是明亮的橘色、黄色和浅粉色，部分裙装造型的后端装饰有延长的裙裾，穿着干练亦能流露的少女气质，这是对两种截然不同的诱惑力的融合呈现。

宽松的针织毛衣则与内衣融合，直白显现出女性的身体特征，模特束在手臂上的皮革系带则让人联想到电影《戏梦巴黎》中伊娃.格林模仿著名雕塑作品《断臂的维纳斯》的画面。

但二者的不同之处在于，电影中不加掩饰地展现了淋漓尽致的情欲感，而普拉达则更含蓄，仅通过搭配的粉色光泽绸缎裙装来流露出诱惑的情感。

硬朗的黑色漆皮夹克则为诱惑力提供了一种新的诠释可能。在秀场上，模特用皮革外套搭配缎面短裙，是普拉达一贯爱用的矛盾式搭配方法。一条铺满花卉装饰的蕾丝长裙则展现了最为浓郁的诱惑力，丰沛的情感宣泄而出。

“我们想到诸如’优雅’之类的词，但感觉过于守旧。事实上，这关乎怯魅风格的设计语言，往往引导我们重回身体本身。”Miuccia Prada指出，“基于这些概念，本系列借鉴历史服装，研究它们在当下语境中的意义，审视魅惑的内涵。为何数百年后，这些概念依然重要？我们正探索并直面这些概念。”

的确，尽管以诱惑的魅力作为主题，Miuccia Prada和Raf Simons二人并非一味地去强调和凸显女性要在穿着中展现性感。事实上，这些设计仍然带有普拉达典型的知识分子气质，而两种设计风格的碰撞也让设计师将诱惑的魅力诠释得更具现代性。

而在经历两个女装系列和两个男装系列的合作后，Miuccia Prada和Raf Simons也在各自风格的结合上找到了更好的平衡点。此外，这个系列另一最值得称赞的地方便是，即使抛开种种文化观念上的解读，人们依然能够从大片明亮的色彩、值得玩味的细节以及极具实穿性的造型中寻找到新鲜感。

毕竟，“Effortless Chic”（不费力的时髦）有时反而是最能考验设计师能力。